De acuerdo al portal de noticias fashionunited.es
De Westwood a Lee: la Semana de la Moda de Londres marca el comienzo de una nueva era de consumismo de lujo
La Semana de la Moda de Londres regresó a la capital británica esta semana, con un nutrido cartel de 127 marcas que presentaron sus propuestas en una serie de desfiles, presentaciones y eventos por toda la ciudad.
Como siempre, el evento siguió haciendo hincapié en los diseñadores emergentes y los nuevos nombres, reforzando su plataforma a través de su iniciativa NewGen.
Durante las cinco jornadas, las presentaciones de nuevos talentos causaron gran interés junto a los más esperados debuts y ocasiones especiales que llegaban a Londres por primera vez.
El lujo se impone en la capital de la moda
Y el evento parecía haber llegado justo a tiempo, justo cuando la capital inglesa experimentaba una especie de renacimiento de la moda de lujo. El sector parece prosperar en Londres, lo que indica un atisbo de promesa para el lujo a pesar de que la región atraviesa la actual crisis del coste de la vida a causa de unos niveles de inflación récord.
Así lo pone de manifiesto un reciente informe de Savills, en el que se afirma que las marcas de moda de primera calidad siguen dominando el panorama comercial de la ciudad, y se instalan a un ritmo ligeramente superior al anterior a la pandemia.
La consultora inmobiliaria descubrió que había unas 21 marcas internacionales de moda y calzado que habían abierto tiendas de estreno en Londres en el último año, el doble que en 2021. Y se prevé que el optimismo continúe durante el próximo año, con la llegada de más marcas.
Este sentimiento se reflejó en la programación de la LFW de esta temporada, en la que varias marcas de lujo regresaron a la ciudad o hicieron su debut. Sin embargo, a diferencia de sus homólogas parisina e italiana, LFW apuesta más por los jóvenes talentos y los nombres emergentes, que ocupan la mayor parte de la programación en forma de la iniciativa NewGen del British Fashion Council (BFC). Sin embargo, esto no desvió la atención de los nombres consagrados, que siguieron dando que hablar durante toda la semana.
Hubo un asunto definitivo que eclipsó parcialmente al resto. Mientras que la temporada pasada la industria recordó a la reina Isabel II, esta temporada la LFW estuvo dedicada a la reina del punk, Vivienne Westwood, fallecida a finales de diciembre de 2022. Antes del inicio del evento, la BFC ya anunció su intención de honrar a la fallecida diseñadora y su legado, reconociendo su papel en la definición del punk y en el impulso de cambios positivos.
Westwood, Moncler y Daniel Lee generan debate
La Semana de la Moda literal arrancó el viernes con un cartel que ya marcaba el atrevido ritmo de los próximos días. La expectación aumentó con la incorporación de Moncler Genius y Burberry, que desfilaron consecutivamente el lunes por la noche. Mientras Burberry regresaba a Londres tras tres años de ausencia, para Moncler era la primera vez que asistía bajo su proyecto de colaboración Moncler Genius.
Durante el evento, la marca de lujo italiana dio a conocer a sus nuevos «cocreadores» —el nuevo director creativo de Louis Vuitton, Pharrell Williams, el diseñador Rick Owens, la cantante Alicia Keys, el gigante de la ropa deportiva Adidas Originals y el fabricante de automóviles Mercedes-Benz, entre otros—, cada uno de los cuales presentó conceptos creativos y nuevas iteraciones de las chaquetas básicas de Moncler en su propio espacio.
El evento, ambientado en Olympia London, pretendía retratar una evolución del concepto Moncler Genius, que la marca estableció en 2018 con un enfoque en la co-creación a través de múltiples industrias. En un comunicado, la compañía dijo: «La plataforma ahora evoluciona desde el concepto establecido de colaboración, que fusiona dos conjuntos de códigos de marca juntos, entrando en una nueva fase de cocreación centrada en la habilidad creativa humana y la imaginación para hacer algo que cada marca no podría lograr por sí sola».
El concepto llevaba la idea de colaboración un paso más allá, extendiendo la estrategia tan favorecida por las marcas más allá de los límites de la industria de la moda.
Lee se centró especialmente en los accesorios, una categoría en la que el diseñador de 37 años se ha convertido en un experto tras su floreciente trabajo en Bottega Veneta, donde trabajó anteriormente, y por lo tanto es un faro de esperanza para los accionistas de Burberry.
Sus esfuerzos ya se hicieron patentes en la pasarela en forma de bandoleras con adornos de imitación y bolsos cruzados de cuero, así como en una versión desenfadada del calzado que se inspiraba en la estética outdoor que antaño floreció en la marca británica.
Los habituales de la semana de la moda hacen sus propias declaraciones
Burberry y Moncler no fueron las únicas marcas de renombre mundial que desfilaron en Londres esta temporada, y muchas aprovecharon la plataforma para reiterar firmemente sus propios valores y visiones.
Con su estilo irónico por excelencia, JW Anderson volvió con un desfile en el que sus invitados se enfrentaron a una presentación de inspiración fálica. El diseñador, que se ha dado a conocer por su comercialismo poco convencional, abordó el tema del «fandom», como se indica en las notas del desfile, reflejado a través del uso de gráficos de logomanía y jerseys con eslóganes; una pieza destacada fue un bolso de la marca Tesco con forma de leotardo.
Otros desfiles fueron un poco menos subidos de tono. El diseñador turco Bora Aksu, por ejemplo, decidió aprovechar la ocasión para rendir homenaje a su país natal, guardando un minuto de silencio por las víctimas del terremoto del 6 de febrero que asoló la región y causó la pérdida de decenas de miles de vidas.
Aunque fue uno de los pocos diseñadores que hizo referencia a la tragedia durante el acto, se une a un número creciente de casas de moda y minoristas que responden mediante cuantiosas donaciones e iniciativas humanitarias con la esperanza de paliar los efectos del desastre.
