A continuación nos hablan de moda, arte, negocios y futuro
Según publica vogue.mx ‘¡Auguri! Feliz Año Nuevo!’, dice Miuccia Prada mientras empuja un vaso de prosecco sobre la mesa de su despacho. Raf Simons toma el suyo para brindar. En la sede del Grupo Prada en Milán se respira un ambiente de vuelta al colegio. Son los primeros días de enero, y los empleados han vuelto al trabajo en serio antes del desfile de la colección masculina Otoño/Invierno 2023 que tendrá lugar el domingo.
Podría ser trivial sugerir que la elección del atuendo común del dúo –ambos lucen prendas de punto grises sobre camisas de cuello– es señal de armonía creativa, pero también lo es el rendimiento de la empresa cuyas colecciones han dirigido juntos desde 2020. Aunque ambos se declararán en breve algo desconcertados por lo que consideran una tendencia reciente a medir el éxito del diseño de moda únicamente por los resultados financieros, estos son positivos.
Simons, que acaba de cumplir 55 años, y Prada, de 73, han acordado reunirse para mantener una conversación centrada en su relación laboral de casi tres años. Cortésmente, rompemos el hielo mediante el ritual de la comparación de las vacaciones. Simons pasó las Navidades en Londres antes de viajar a Tokio para pasar el año nuevo, un viaje que no habría podido hacer antes del cierre de su marca homónima, cuya noticia sorprendió a la industria de la moda en noviembre de 2022: ‘Fue la primera vez en 27 años que pude viajar en diciembre: normalmente, no es posible. Ahora, con el cierre de mi propia marca, he podido moverme un poco’. Prada, por su parte, pasa el tiempo en su casa de las montañas suizas, aunque dice que ya no esquía tanto como antes.
Tras la pequeña charla llega una conversación que se prolongará durante más de una hora y abarcará un rico abanico de intereses. Desde luego, es fascinante escuchar a Prada (debutó con una colección en 1988) y a Simons (su primer desfile fue en 1997, y antes de Prada trabajó en Jil Sander, Christian Dior y Calvin Klein) hablar de cómo ha evolucionado la moda –para bien o para mal– durante el tiempo que ambos han pasado en ella. Simons también revela por qué decidió cerrar su querida marca, mientras que Prada explica cómo el reciente nombramiento de Andrea Guerra como CEO de la marca se relaciona con su visión y la de su marido Patrizio Bertelli para el futuro de la casa. Negocios, arte, pero sobre todo moda: estos son los pilares del diálogo que reproducimos –con un poco de edición– a continuación.
Vogue: Señora Prada, hace muchos años describió su trabajo como ugly chic.
Miuccia Prada: Y todo el mundo lo odiaba, lo cual era extraño. Porque en las películas, en los libros y en la vida existía y existe lo feo. Y todavía, ahora, creo que la moda lucha con la idea de la realidad, y la ‘maldad’, y lo que es: la vida.
Raf Simons: Es algo de lo que hablamos mucho. Nos gusta mucho la idea de que la prenda final vaya a sentarle bien a una persona.
MP: Porque esa es la realidad de nuestro trabajo. Lo que realmente odio en este momento es la creatividad falsa. La creatividad para nada. Creatividad sin idea. Básicamente, cosas inútiles. Si sabes lo que está pasando y vives en el mundo tal y como es ahora, con todas sus dificultades, complejidades, belleza, etc., entonces tienes que ser un poco honesto. Somos una empresa que gana dinero vendiendo ropa cara. (Da golpecitos con la mano para enfatizar) Siempre estoy muy, muy atenta a este hecho e intento ser correcta conmigo misma y con los demás. ¿Así que fingir [creando] cosas inútiles? Creo que es mejor hacer algo que tenga sentido para la gente. Ese es el verdadero papel de los diseñadores. Esto no significa que no tengamos que ser creativos, pero tenemos que serlo de una forma real y humana.
Vogue: ¿Porque la moda es una forma de arte, pero con un fin comercial?
RS: Creo que si esta conversación va hacia el arte frente a la moda…
MP: ¡Entonces somos las personas adecuadas!
RS: Para mí, el arte puede estar en el mundo sin razón ni función.
MP: Porque es por ideas.
RS: Sí. Creo que a los dos nos cuesta ver la moda como una forma de arte, pero entiendo tu punto de vista. Yo mismo pienso que algunos creadores de moda son casi artistas. Sin embargo, la esencia es lo que acabamos de comentar.
Vogue: El último ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, publicó el año pasado un libro titulado¿Con la cultura non si mangia? (¿Con la cultura no se come?) que analiza por qué los Estados a veces hacen tan poco por apoyar a las industrias culturales (incluida la moda) que generan empleo, exportaciones y también felicidad. Esta industria da trabajo a cientos de miles de italianos. ¿Cree que recibe el apoyo y el respeto adecuados?
MP: Hay muchas maneras de ver esto. La primera es que a la gente le da miedo hablar de moda. Porque afecta a la intimidad: tienes que hablar de ti mismo, de tu físico, incluso de tu debilidad… Toda mi vida me he preguntado por qué la moda se considera tan barata y tan trivial en muchas situaciones. Y ésa es una razón. Otra depende de cómo te posiciones en política. Pero, siempre me prohibí hablar en público de política. Porque siendo una rica diseñadora de moda, me siento incómoda. Quizá me equivoque, pero aun así, me siento incómoda.
Vogue: Sí, pero usted también es ciudadana.
MP: Lo sé. Y en realidad, no estoy segura de si tengo razón o no. Pero [en política] hay que ser libre. Porque si empiezo a compartir mi opinión sobre un tema, la gente dirá…
Vogue: ¿Esto es hipocresía?
MP: ¡Ajá!
RS: ¿Pero no crees que esa percepción ha cambiado? ¿Porque la moda se ha vuelto tan democrática?
MP: Democrática, sí. Y no. Depende. Porque con la moda rápida… depende de cómo te sitúes en la cadena de la moda. En Prada estamos en la parte cara. Y no hay nada malo en ello. Pero, cuando la gente no habla de moda, creo que es porque no quiere hablar de su cuerpo, de sus problemas, de sus fantasías.
RS: Digamos que nos remontamos a finales de los ochenta o principios de los noventa: si perteneces a una familia en la que el padre es político y tu hijo o hija quiere ser diseñador de moda, entonces [habría sido] ‘¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!’.
MP: Me daba vergüenza…
RS: Pero ahora eso ha cambiado. A veces tengo la sensación de que todos los padres quieren que su hijo sea diseñador de moda. Porque, ‘¡Dios mío! Es como mucho dinero!’.
MP: Puede ser, pero en fin: Soy mayor, he pasado vergüenza toda mi vida, pero ahora un poco menos. Porque con el dinero que gano puedo hacer cosas: la Fondazione, muchas cosas. Pero esa es mi mentalidad: No digo que tenga razón. Mucha gente me dice que no la tengo…
RS: No se trata de tener razón o no. Simplemente creo que [la moda] ha evolucionado, tanto para bien como para mal. Lo que me lleva a otra pregunta. Porque al mismo tiempo, también se puede ver la moda como algo que solía ser visto por la mayoría de la gente como algo ‘asqueroso’. Pero [al mismo tiempo], el propio mundo de la moda era muy elitista. Y ahora creo que ha cambiado. No sé lo que pienso, si era mejor entonces o es mejor ahora. Como tú dices, Miuccia, no sé si tengo razón o no. Creo que ambas épocas tienen sus problemas y sus ventajas.
Vogue: Entonces, ¿creen que la moda se ha vuelto menos elitista dentro de sí misma en los últimos años?
RS: Sí, creo que sí. Creo que también tiene mucho que ver con la escala. Ahora tienes la sensación de que siempre te juzgan en función de tu facturación y de cómo te va como empresa. Antes siempre sentía lo contrario, que sólo se me juzgaba por ser creativo, por mi marca.
MP: Sí, creo que hace unos años te juzgaban por tu creatividad. Ahora te juzgan por cuánto dinero ganas… El dinero gobierna el mundo. Es realmente nuevo para mí porque todo el mundo habla sólo de dinero y antes no era así.
RS: Una vez que una empresa supera los mil millones, parece que el juicio se basa en la economía.
MP: Al mismo tiempo, aprecio mucho nuestro trabajo. Se necesita mucha cultura y muchos conocimientos en moda. Cualquiera de nuestros asistentes aquí, además de saber de moda, sabrá de arquitectura, de arte, de música. Otras personas de otros campos sabrán sobre todo de su propio trabajo. El mundo de la moda está lleno de gente con conocimientos, y creo que eso atrae la creatividad. Actores, directores, artistas… quieren trabajar con la moda. Sí, quizá porque hay mucho dinero, pero también porque hay mucha energía.
RS: El entorno de la moda siempre ha estado abierto a otros campos, siempre. Pero, en mi memoria, recuerdo que una vez hubo esta resistencia, digamos, a conectar. La gente decía: ‘Bleurgh, es moda’, en comparación, digamos, con el mundo de la arquitectura o el arte.
MP. Pero eso ha cambiado.
RS: Completamente. El arte quiere conectar con la moda.
MP: Hace poco conocí a un profesor de arqueología muy serio que me dijo que quería venir a ver una exposición. Y yo estaba en las montañas y conocí a un artista famoso que dijo que también quería ver el desfile.
RS: En muchos de los campos de los que estamos hablando, los propios creativos siempre han estado abiertos a conectar. No creo que hubiera muchos artistas que despreciaran la moda. En el arte, la arquitectura y la escritura, les interesa. Pero a veces es el entorno que rodea al artista el que se resiste: ‘Oh, no te conectes con la moda porque es malo para tu reputación’ Yo sentía eso a menudo hace mucho tiempo. Pero ahora, eso ha cambiado hasta convertirse casi en lo contrario: la moda se ve como un foco de atención. Aunque el problema es que ahora mucha gente quiere conectar con la moda porque la ve como una herramienta para acelerar las cosas. Yo preferiría ver lo contrario… La moda siempre se ha movido muy rápido.
MP: Recuerdo que a un famoso arquitecto le daba mucha envidia. Decía que cuando veía un edificio que él había diseñado ya era viejo.
RS: ¡Porque podían pasar 10 años!
Vogue: ¿No creen que existe una relación entre el tiempo y la velocidad, y la seriedad con la que se perciben las distintas formas de arte a causa de ello? La arquitectura siempre parecerá la más monumentalmente seria por su permanencia.
RS: Además, la responsabilidad en la arquitectura es muy diferente, creo. Todos hablamos muy a menudo, sobre todo en los años 90 y principios de los 2000, de ropa que dura. Pero, la naturaleza de la moda es que también cambia todo el tiempo, algo que, en mucha menor medida, está presente en el arte y la arquitectura.
MP: No están acostumbrados a la velocidad de la moda en el arte. En la Fondazione, intento acelerar las cosas, porque en el arte, si eres rápido, puedes ser más relevante. La velocidad puede mejorar el arte.
Vogue: Llevan trabajando juntos casi tres años, durante los cuales se ha dado la circunstancia excepcional de una pandemia mundial: ¿podrían compartir su opinión sobre cómo ha evolucionado la asociación en este tiempo?
RS: La pandemia golpeó literalmente el día del anuncio aquí. Nunca lo olvidaré.
MP: Creo que lo que está mejorando es el tiempo que nos dedicamos. Siempre estamos trabajando porque siempre hay mucho que hacer, y los dos trabajamos instintivamente pero con muy poco tiempo para discutir realmente las cosas. Ahora, cada vez más, también discutimos la teoría porque, por lo demás, sólo trabajamos, lo cual ha estado bien porque siempre me ha gustado su trabajo y creo que a él le gusta el mío. Así que trabajar juntos es fácil, un placer. Pero empezamos a tener más tiempo para hablar y trabajar, lo que me parece importante.
Vogue: Conocían el trabajo del otro antes de 2020, pero ¿hasta qué punto se conocían?
RS: Un poco. Por [diseñar en Milán para] Jil [Sander]. Y, bueno, fue Prada quien me llevó allí. Nunca lo olvidaré porque fue una experiencia muy extraña para mí. Era muy consciente de que el mundo de la moda me había marcado como…
MP: … ¿un intelectual?
RS: … Y también un poco como una basura, la juventud, los hombres, el diseñador punk. Y de repente, ¡ahí estaba Jil Sander! Hombres y mujeres, ¡y minimalista! Me impresionó mucho que eligieran a alguien como yo. En aquella época no nos veíamos mucho personalmente. Prada vendió la marca después del primer desfile, pero esperaba que a Miuccia le gustara mi trabajo. Siempre he sido una gran admirador suyo, desde siempre. Tengo que decir que, aparte de fijarme en los diseñadores de moda en general, y de que me gusten o me encanten por su trabajo, también hay una diferencia cuando te pones la ropa. Y Prada siempre ha sido algo que me he puesto.
MP: Recuerdo a Olivier Rizzo, el estilista, que trabaja para nosotros y también es cercano a Raf. Y recuerdo que a veces, cuando estábamos preparando el desfile, yo decía: ‘Ah, me gustaría hacer eso’, y él respondía: ‘Miuccia, por desgracia…’ ¡Y siempre era porque [Raf] ya lo había hecho!
RS: Siempre estuvimos un poco en contacto. Yo venía a los desfiles y a los bastidores. E incluso el Sr. [Patrizio] Bertelli se mantenía un poco en contacto con una carta.
MP: ¡Sí, te quiere!
RS: Hay cosas que no se pueden decir. Pero cuando terminó [mi etapa en] Calvin, me dijo: ‘¿Puedes volar a Milán? Y de ahí surgió esta idea. Básicamente, creo que la cuestión es que siempre se ha sentido muy natural y así es cada día. Creo que, para mí, eso se debe en parte a que Miuccia es muy específica. Por lo tanto, existe esta sorpresa automática, o respeto, que yo necesito. Siempre me he beneficiado de que la gente que trabaja conmigo no tenga la misma naturaleza. Ahora, ellos han seguido adelante y están en sus propias posiciones, como Pieter Mulier, por ejemplo, y Matthieu [Blazy], y estoy superfeliz por ellos y orgulloso. Pero la cuestión es que necesito diálogo. Aquí, sin embargo, es un diálogo diferente.
MP: Siempre es bueno mantener una conversación con alguien a quien respetas y que es fuerte. Es un placer y un consuelo.
RS: En tu propia marca, estás solo, aunque tengas tus increíbles equipos. Sabes que eres tú quien tiene que tomar esa decisión final. Mientras que aquí, básicamente tomamos todas las decisiones juntos. Si Miuccia toma una decisión final, es algo que me hace muy feliz y me relaja. Y lo mismo ocurre a la inversa. (Prada asiente con la cabeza.) Es muy relajante: Me parece que no siempre soy yo quien toma la decisión final.
MP: A mí también me gusta, es divertido.
Vogue: ¿Qué pasa cuando hay fuertes desacuerdos?
RS: Es fácil: si ella odia algo que a mí me encanta, entonces no lo hacemos.
Vogue: ¿Y viceversa?
RS: Sí.
MP: Eso es lo que decidimos [al principio], pero en realidad es aun más natural. Tenemos el mismo gusto, el mismo entendimiento.
Vogue: Aunque, ¿tiene que haber diferencias para generar combinaciones frescas y química?
RS: No ocurre tan a menudo que sintamos lo contrario… sin embargo, me gusta cuando ella tiene algo muy específico que sé que no me interesa automáticamente, porque me impulsa casi más a intentar entenderlo.
MP: Lo gracioso es que cuando la prensa habla de lo que creen que ha hecho [en una colección], y yo también, ¡es que normalmente [la verdad] es completamente lo contrario! Yo quiero añadir novedad con su mentalidad, mientras que él quiere añadir novedad con la mía, así que muy a menudo se equivocan. Yo quiero cambiar, y me interesa lo que él piensa, así que quiero explorarlo. Y, a veces, él hace lo mismo. Así que, a veces, con la prensa, lo que dicen es que verdad y lo que es verdad…
RS: …¡es completamente lo contrario!
Vogue: Raf, ¿puede hablarnos de los motivos que le han llevado a cerrar su propia línea? Es un gran momento y ha sorprendido a mucha gente.
RS: Sí, es un gran momento, pero me parece lo correcto. Cuando empecé, no estaba seguro de si el diseño de moda era algo que realmente quería hacer. Me había formado como diseñador industrial. De adolescente nunca había soñado con ser diseñador de moda. Pero, de repente, acabé haciéndolo. En aquel momento me atraía mucho una moda concreta, así que pensé: ‘Quizá debería probar con eso’. Era un poco ingenuo, pero las cosas empezaron a funcionar. Después de cinco años, lo dejé porque en un momento dado no estaba seguro de si podía verme a mí mismo como diseñador de moda. Así que dije ‘basta’. Tenía 26 años. Y lo dejé. Pero entonces… ¡lo extrañaba! Así que volví pero lo construí de otra manera. Ahora, de repente, han pasado 27 años.
Es difícil de explicar con palabras. Pero lo que siento es que ha sido increíble. Y también me parece bien dejarlo ahora. Tomarme un poco más de tiempo, y no sólo haciendo moda. Porque trabajar en dos marcas al mismo tiempo, como he hecho durante muchos años –Jil, Dior, Calvin, ahora Prada–, requiere mucho tiempo. Y quiero tener más tiempo para otras cosas; para mis padres, mi entorno, mi relación y mis amigos.
Sé que esto plantea a algunas personas la pregunta: ‘Ah, entonces ¿por qué no continuar con Raf Simons en lugar de con Prada?’. Y la respuesta sencilla es ese sentimiento. Siento que he contado mi historia en mi marca, y ahora me parece un buen momento para parar. Quizá dentro de cuatro o cinco años quiera volver a hacer algo. Pero, si volviera a hacer algo bajo mi nombre, no sé si querría hacerlo tal y como lo conocemos en la estructura de la moda. Lo de las temporadas. No sé…
MP: Recuerdo que cuando me lo dijo, me dijo: ‘He decidido dejarlo’. No hubo discusión. Toma decisiones muy rápidas y directas.
Vogue: Como has dicho, Raf, la gente que no conoce su forma de pensar podría preguntarse si el motivo de cerrar su marca pero continuar con Prada tiene que ver con su relación con Prada.
RS: No, en absoluto. Creo que nos ha tomado a todos por sorpresa.
MP: ¡Sí, así es!
RS: Llevaba mucho tiempo planteándome cuánto tiempo quería seguir hasta que, de repente, llegó el momento.
MP: Y tengo que añadir que no ha vendido la marca. Así que puede renovarla si quiere. La cerró y puede reabrirla si quiere. Eso me hace sentir muy cómodo porque…
RS: …si me despide. (Prada se ríe.)
Vogue: Ése es tu plan de escape. Volvemos una y otra vez a tres temas: moda, arte y negocios. Esta es una pregunta específica sobre negocios. Señora Prada, acaba de nombrar consejero delegado a Andrea Guerra. ¿Puede hablarnos de la relación de este nombramiento con sus planes generales para Prada?
MP: Por supuesto. Mi marido [Bertelli] y yo nos hacemos mayores, así que intentamos organizar el futuro de nuestro hijo [Lorenzo] y de la empresa. Así que estamos dando pequeños pasos. Muy pequeños y muy despacio. Estamos intentando, en lugar de que haya un cambio brusco, ayudar a que la empresa cambie sin nosotros.
Vogue: Y ya es una empresa que ha pasado de generación en generación en la familia. ¿Así que el nombramiento está relacionado con el traspaso a Lorenzo del liderazgo de Prada que su marido ya ha comentado en público?
MP: Sí, y está muy bien. Me siento muy orgullosa de ello.
Vogue: ¿Pensar en la sucesión y no estar en la empresa supone un conflicto psicológico a la hora de trabajar como diseñadora?
MP: En mi vida, siempre me han llevado los opuestos. Este es otro pequeño. ¿Tengo que ser el la creativa o la persona que planea pasar la empresa a mi hijo? Y, básicamente, todos los días trabajo como el [espíritu] creativo, más joven. Y luego, al final del día, pienso en mis responsabilidades.
Vogue: Y si en algún momento, hipotéticamente y por la razón que sea, decidiera retirarse… (Ambos diseñadores se ríen) …¿Han hablado de un escenario en el que la Sra. Prada quizás no decida seguir trabajando?
RS: Sí, hemos hablado de ello.
MP: Pero, hasta ahora, ¡trabajamos juntos!
RS: No sé si puedo hablar por ti, Miuccia. Puede que yo sí. Pero creo que cuando se nos ocurrió la idea de trabajar juntos, nos revitalizó a los dos por completo. En cierto modo, era una idea extraña.
MP: ¡Sí, fue emocionante! Una novedad, y siempre me gusta la novedad.
RS: No somos estúpidos, Luke, y sabemos lo que estás buscando. Como tal vez un día, Miuccia se va. Y tal vez un día yo continuaría, tomar el relevo. Pero eso no es donde estamos. Donde estamos es que todavía estamos muy entusiasmados con hacer este trabajo juntos. Y desde mi posición, espero que sea por mucho tiempo con Miuccia.
MP: (Riéndose.) ¡Yo también! ¡Me gustaría trabajar!
RS: No creo que una mañana diga: ‘Ok, mañana me voy, ¿puedes encargarte tú?’ Porque colaboramos mucho.
MP: Soy consciente de mi edad. Pero, exactamente, no hemos llegado a ese punto. Así que, por ahora, seguimos construyendo nuestro mundo juntos.
Vogue: Señora Prada, ¿podría reflexionar sobre Miu Miu, que está atravesando una racha muy fuerte en estos momentos?
MP: Básicamente, lo que hago en Miu Miu es imaginar lo que me gustaría llevar si fuera joven. En algún momento, tal vez llevé demasiado lejos esas fantasías, pero ahora en mi trabajo, me interesa lo que quieres llevar si eres una mujer joven, cool y sexy. Así que me resulta muy fácil. En la moda masculina, me imagino como un hombre, y en Miu Miu como una mujer joven, y así sucesivamente.
Vogue: ¿Se imagina como un hombre?
MP: ¡Exactamente!
Vogue: Raf, te encuentras en una posición completamente única en el mundo de la moda, ya que eres el director creativo de una casa y trabajas codo con codo con el autor creativo de la misma.
RS: Sí, y creo que lo que me atrae de esta situación es que tengo al guardián del ADN de Prada trabajando a mi lado. Es algo hermoso que podamos hacer esto juntos –además del hecho de que congeniamos– para proteger ese ADN aquí. Porque si piensas a largo plazo, la forma de tener éxito es proteger el ADN. Lo que no significa que no crea en la evolución. Tú quieres evolucionar. Pero, proteger el ADN va a ser muy crucial en la moda, creo. He estado en la moda desde hace 27 años, y Miuccia ha estado en ella durante más tiempo. Y lo que se ve es que en la moda hay muchas cosas que tienen una vida corta, excepto cuando hay ADN, y cuando hay guardianes de ese ADN. Estos guardianes no son necesariamente los directores creativos. A veces son los fundadores, en este caso Miuccia y Bertelli. A veces es el propietario. Me encanta la idea de que el ADN se mantenga en el interior, por eso creí en venir aquí, aparte de respetar y amar el la manera de pensar y la mentalidad de Miuccia.
MP: Sin duda, creo que es un momento en el que el ADN de la marca es muy importante, y sientes el impulso de protegerlo.
RS: Es importante ver cómo se puede construir sobre algo a largo plazo. Siempre lo he sentido así. En la moda, y no sólo en la moda, puede ser muy complicado. La gente se convierte en estrella en un día.
MP: Esto es algo que siempre me dice: mejor no ser famoso.
RS: Preferiría que no. Por cómo han evolucionado las cosas, ves que suben rápido y luego caen rápido.
MP: Le disgusta más que a mí que hoy tengas que emocionar a la gente, que en lugar de hacer tu trabajo para crear, hoy tengas que emocionar. Y esto es malo, estoy de acuerdo. Haces una tontería y todo el mundo habla de ella, o haces una cosa seria y trabajas duro, y nadie se da cuenta. Pero, a la larga, si eres una persona seria, se te reconocerá, aunque a veces parezca que tienes que hacer trucos.
RS: Creo que una de las cosas que ha cambiado drásticamente en la moda es que ahora es un negocio que puede funcionar sin un animal creativo fuerte. No digo que no haya creativos fuertes, porque los hay. Pero tenemos pruebas de que hoy en día no siempre son necesarios, y eso, creo, es bastante nuevo. Entonces la pregunta es: ¿es esto bueno o malo? ¿Es peligroso? Personalmente, me entristece. Sería triste que el mundo evolucionara hacia un lugar donde no se tratara de creación… sólo de mal diseño.
Vogue: ¿Puedo preguntarles una última cosa antes del desfile de moda masculina del domingo? No les gusta prefigurar las colecciones, pero ¿puede cada uno de ustedes describir en una palabra su espíritu?
RS: Oh, ¡es más difícil con una palabra! Pero creo que, sin duda, ‘realidad’.
MP: ¡Tiene que ver con la moda! Porque al final, cuando trabajamos, hablamos de moda. Qué hay de nuevo, qué es lo próximo, cuál es la nueva silueta, cuál es el nuevo material: esa es la esencia. A los dos nos interesa todo: el mundo, el arte, la política, todo. Pero, después y al final, dedicamos nuestro pensamiento a la moda. Que es hacer ropa que tenga sentido y que posiblemente sea nueva, de una forma muy práctica. ¡Creo en mi trabajo!
RS: ¡Yo también!
Vogue: Yo también.
MP: Lo protegemos. Ambos creemos en el hecho de que queremos hacer nuestro trabajo. Queremos hacer ropa.
RS: Para mí, mi mayor satisfacción sigue siendo ver a alguien en algún lugar –ya sea una pieza de Prada o una de Raf Simons– que ha elegido llevar esa prenda.
MP: Porque la satisfacción es ver que tu trabajo tiene sentido para la gente.
Vogue: Lo cual tiene mucho sentido. Gracias a los dos.
